余秋雨在《文化苦旅》中这样描写自己初见陈逸飞的油画《故乡的记忆》时的感受：斑剥的青灰色像清晨的残梦，交错的双桥紧致而又苍老，没有比这个图像更能概括江南小镇的了，而又没有比这样的江南小镇更能象征故乡的了。当他知道画里画的是周庄的时候，觉得自己必须去一下这个最像"故乡"的地方。

每个人心中都有一个故乡情结。曾经这个故乡，熟悉、清晰、触手可及。而随着年岁的渐长，岁月被无尽地拉长，故乡就变成了记忆中那缕乡愁，即使有机会站在故乡的街头，却仿佛再也回不去了，不知什么时候开始，故乡已经变成了那个只会在梦里去了一次又一次的地方。

可是周庄，为什么会有这样的魔力，总是让人"梦里不知身是客，错把他乡当故乡"呢？

关于周庄

周庄是中国六大古镇之首，地处江苏省苏州昆山市境内，昆山、吴江、上海三地交界处，距离苏州40公里，距离上海60公里。周庄四面环水，镇内河网交叉，构成"井"字型的河道，临水成街，因水成路，依水筑屋，拥有典型的江南水乡风貌。

周庄之名始于1086年，春秋时曾为吴王少子摇的封地。如今，0.47平方公里的古镇上仍有800多户原住民枕河而居，这里的民居保存完好，60%以上都是明清时期的建筑，有近百座古典宅院和60多个砖雕门楼，14座各具特色的古桥，原汁原味地保留了明清古镇的风貌，是一部活的古典建筑史。

周庄以"小桥、流水、人家"闻名于世，素有"中国第一水乡"的美誉，在世界上还有“世界最具魅力水乡”、“中国最值得外国人去的50个地方”、“世界最美的十个小镇”等众多美誉。即使去过了乌镇、南浔、西塘，周庄也始终装在我的心里，是一个我心心念念无论如何都要去一趟的地方。而春天自驾江南的契机，让我终于得偿心愿，在乍暖还寒的4月踏进了周庄的前世今生里。

我为什么对周庄情有独钟

对于一个有古镇情结的人，每一个古镇都令我痴迷。我写过南浔，在我的脑海里，南浔始终是灰蒙蒙的，如同一个穿着藏青色素衣的妇人，而我从未见过的周庄，却总是被我想象成清末大宅里清丽的少妇，虽然依旧是素雅的，却多了一些靓丽的色彩。

也许还因为有很多人赞美过她。

比如当年像哥伦布发现新大陆一样发现周庄的画家杨明义，在他的眼里，周庄虽然未施粉黛，显得十分古老、质朴、憨厚，却犹如陶渊明笔下的桃花源风光一样令人着迷；

比如以一幅油画将周庄带向世界的画家陈逸飞，他让世界知道在古老的东方原来还有这么超凡脱俗的地方；

比如大画家吴冠中，他那句"黄山集中国山川之美，周庄集中国水乡之美"的经典名言，曾经是周庄最响亮的名片，让很多人对周庄充满了向往；

比如世界著名设计师贝聿铭，他认为周庄是国宝，他书写的那副"周庄是国宝"的字联至今依旧在沈厅悬挂着；

再比如女作家三毛，她曾经流连在周庄的水街窄巷、青石板路和油菜花田里，泪洒周庄，留下一段佳话；

还有本文开头提到的写下《文化苦旅》的余秋雨，他曾经因为找不到值得写的江南小镇而难以下笔，直到发现了周庄。

而且我发现，在这些艺术家、设计师、文学家留下的文字和记录里，周庄都不约而同地成为他们心目中那个象征着"故乡"的地方。

周庄民居：灰墙黛瓦，感叹岁月沧桑

不是节假日，4月的周庄并没有想象中那么多人，安安静静的，十分合我的心意，正好是我想要的样子。

这里的民居都是临河而建，高低错落。从临水的一面看去，房屋建在落水的青砖红砖之上，仿佛可以端起来搬走，又好像牢牢地固定在水里。有的房屋有门户开在水边，或者有台阶通向水里，洗衣提水应该十分方便。

高墙早已不见了原本的白色，被岁月的青色铺满，变得锈迹斑斑，或爬满了枯藤，一看就是年代久远了。房子上的飞檐，看起来不如通常的徽派建筑那样高耸，原本整齐的瓦片，经年累月下来，估计多次修补，鱼鳞似的铺叠着，末了，瓦檩兀地改变了方向，斜向上翻，一副展翅高飞的样子，让黑白的世界突然多了些灵气。

整个古镇基本都是一样的风格，高低错落，沿着河道蜿蜒曲折，在墨绿色的水面留下层层叠叠的倒影，犹如水墨画一般。

而房屋的另一端却是另一番景致。街道狭窄，店铺密布，房檐之间只能看见一角的天空，似乎若即若离。店面间紧密相依，对门之间也就只有两三步的距离，这种前店后坊、前店后宅、下店上宅的建筑格局完美体现了周庄的水乡特色。

慢慢穿行在古街窄巷里，或者倚桥而立，我的目光始终游移在那些斑驳陆离的灰墙，层层叠叠的黑瓦，和脚下大小不一又有些高低不平，甚至磨得亮光光的青石板路上，思绪常常会有些迷离，仿佛穿过时间的隧道，回到几百年前的那个年代，自己也变成古时的女子，倚窗而立，对镜梳妆了。

沈厅、张厅：深宅大院，有钱人的故事有时也很励志

每一个江南水乡都离不开深宅大院，每一座深宅大院都有一箩筐的故事。枕着河水，伴着故事入梦，是江南水乡特有的吧。其实，有些故事还是很励志的。

来到周庄，最值得看的深宅大院是沈厅和张厅，最如雷贯耳的名字是充满传奇色彩的江南首富沈万三。沈万三旧居、神秘的沈万三水底墓、万三家宴、万三蹄、万三糕，仿佛周庄的诸多种种都与沈万三这个人有关。千古留名，莫过如此，关键是，后代也要争气。

沈厅

不看沈厅不能算来过周庄。

我刚好从侧门进入周庄，迎面而见便是沈厅高高的牌匾。

沈厅并非沈万三所建，而是他的后裔沈本仁于清乾隆七年（1742年）所建。整个宅院七进五门楼，大小100多间房屋，是典型的"前厅后堂"的建筑格局。前后屋之间都是用过道阁和过街楼连接，形成一个环形的走马楼，为同类建筑中罕见。前面的水墙门跟河埠，是用来停靠船只和洗衣服的，中间的正厅，为用来议事和办理重要事项的，后面是生活起居之所。正厅堂的"松茂堂"宽大雄伟，牌匾乃清末状元张謇手书。满院的砖雕门楼、浮雕栩栩如生，据说可与苏州网狮园中的砖雕门楼媲美。

除了这宽宅大院，吸引我的还有这所房子的主人沈本仁的故事。沈万三生活在明代，而他的这个后裔生活在清代。据说这个沈本仁原本是个浪子，父亲在世的时候游手好闲，结交了一批狐朋狗友，花天酒地。后来父亲过世，人们都说，等着看吧，富不过三代，沈家的家业早晚被他挥霍光了。沈本仁这才大梦初醒，从此闭门谢客经营农业，大力拓展家业，最终不光积累了财富，还建成了颇具规模的沈厅。沈万三的故事虽然流传了几百年，但是真真正正留下沈厅这幢深宅大院作为印记的，竟是他这个名气不是很大的后裔。这个浪子回头金不换的故事也很值得当代人学习，特别是那些富二代富三代也许应该到沈厅来看看。

张厅

张厅是周庄另一所深宅大院，因为是明代建筑，所以更加弥足珍贵，而且它的历史似乎也更加曲折。

张厅原名叫怡顺堂，相传是明朝中山王徐达之弟徐逵的后裔建于明正统年间，清朝初年转让给张姓，改为玉燕堂，俗称张厅。

张厅也是江南民居中比较典型的前厅后堂格局，有房屋70多间，雕梁画栋。厅旁箬泾河穿屋而过，可以看到典型的"桥自前门进，船从家中过"景致。张厅历经五百多年的沧桑，气派依旧。但是这样殷富人家的大宅终究没有守住，最终还是成了别人家的宅院，换了别人的名头，与沈厅形成了鲜明对比，看着这里张灯结彩的布置，我不免有些唏嘘。

逸飞之家：留在周庄的廊桥遗梦

看的出，逸飞之家是周庄人费了心思挑选和布置的。从前这里曾是沈家的私塾学校，如今这里从摆设到物品，到墙上的字画、照片，都带有陈逸飞先生的气息，是周庄人对这个"恩人"的怀念。借着这个小屋，周庄真的成为陈逸飞的故乡了。

这个不大的院落、厅堂，让我流连了许久。我突然很庆幸这次是我一个人的旅行，不会耽误别人的行程，我可以尽情地在自己喜欢的地方想待多久就待多久。

想想自己习画三年，作品寥寥，又很懈怠，常常没有耐心追求细节，而看陈逸飞的画，每一幅都极其生动、细腻、传神，细节处理的极具感染力，就像这间屋子一样，处处弥漫着宁静平和的气息。想想画家60岁的人生，画作无数，件件精品，又涉及其它领域并有所建树，不知是怎么做到的。有限的生命，人生却达到了极致。

墙上这副双桥的油画，不知迷倒了多少人，如今看到原作，给人身临其境之感，特别是像我这样刚刚从这桥上经过的人。可谓艺术与现实完美结合的杰作。

其实我经过那座桥的时候并没有理解"钥匙桥"的含义，细细端详这幅画的时候，才恍然大悟，经过陈逸飞的艺术创作，这座"钥匙桥"更加形象逼真，充满韵味。

不能不提的还有拥有"江南桥楼之冠"、"古镇周庄象征"的另一座拱桥